Fotografiando la noche

Primeros Pasos y Equipo

Por Karl Ness

Esta nota es una edición que he realizado a partir de una serie de artículos publicados en dzoom.org.es  escritos e ilustrados fotográficamente por Iván Fusky, informático de profesión y apasionado de la fotografía nocturna.

La fotografía nocturna de larga exposición es un campo que en un corto espacio de tiempo, ha crecido exponencialmente, tanto en número de fotógrafos que la practican, como en creatividad. Se trata de un tipo de fotografía que captura la escasa luz nocturna (con, en ocasiones, ciertos complementos de luz artificial) usando elevados tiempos de exposición.

Gracias a la llegada de la era digital a las cámaras fotográficas, se pueden realizar pruebas y más pruebas sin necesidad de esperar al revelado, pudiendo hacer cambios en el momento de la toma. A lo largo de este artículo haré una pequeña introducción a esta técnica y describiré el equipo básico necesario.

Descubriendo el Mundo de la Noche

Este mundo nocturno es realmente impactante y muy diferente al que podemos observar de día. No obstante, las reglas de composición son las mismas, teniendo un plus de dificultad añadida por la lógica falta de luz a la hora de componer. Un reto que resulta muy estimulante para el fotógrafo, y un resultado muy impactante para el espectador.

Personalmente, suelo realizar dos categorías en las fotografías nocturnas:

• Una de ellas sería la fotografía paisajística o urbana, donde el protagonista es cualquier elemento tanto urbano como natural, y que sólo iluminaremos los elementos a destacar. Aquí la iluminación no altera la toma. No añadimos nuevos elementos.
• La otra, una más creativa y artística, que la llamaremos Light Painting (Pintura con luz), donde, como dice su definición, pintaremos figuras, siluetas, esferas etc. ayudados por fuentes de luz. Es más artística y artificial, creando un escenario único e irreal. Hay autores que lo comparan con el graffiti convencional.

No es de extrañar que ambos conceptos convivan en una misma toma para dar como resultado una fotografía totalmente diferente a la que podríamos ver con luz de día.

¿Qué Equipo Necesitas para Adentrarte en este Apasionante Campo?

El equipo básico incluye:

• Una cámara que nos permita regular el tiempo de exposición. Resulta fundamental que se pueda poner en modo BULBO o BULB, para poder disparar con tiempos superiores a 30 segundos. Recomendable una cámara réflex.
• Un trípode. Este punto es fundamental. Necesitaremos un buen apoyo. No hace falta tener un trípode super profesional, pero sí uno que nos de una estabilidad suficiente como para que la imagen no salga movida.

En este punto tendremos especial cuidado de dónde apoyamos el trípode. No es lo mismo ponerlo sobre asfalto que sobre la arena de la playa. Cuidado.

Además del estado del suelo, es importante que el trípode se comporte bien con viento. Ciertos trípodes llevan incorporados un ganchito en la parte inferior; en este dispositivo es donde suelo colgar el bolso fotográfico o la mochila  para aportar mayor estabilidad a la cámara.

• Un disparador remoto. Para evitar que las imágenes nos salgan movidas, además del trípode, necesitaremos algún mecanismo para poder disparar y parar la toma sin necesidad de tocar la cámara. Aquí hay muchos modelos y muchas posibilidades. Desde uno inalámbrico (cuidado con las frecuencias pues más de una vez he parado la cámara de un compañero con mi propio mando), como por cable.

Lo preferible sería un intervalómetro, que no es otra cosa que un disparador por cable pero con una pantalla LCD, en la que podremos configurar tanto el tiempo de exposición (así no tendremos que controlar los tiempos con un reloj), como el número de disparos que queramos realizar. Muy útil para realizar un tipo de fotografía típica en las nocturnas de larga exposición, que veremos más adelante.

¡Y ya tenemos el equipo básico para irnos de noche a fotografiar.!

También Te Resultará Útil Contar Con…

Linternas y flashes. Para iluminar las escenas siendo básica su utilización. Generalmente, la luz del flash suele ser más difícil de controlar que la linterna. Hay muchas técnicas, y la práctica te dirá qué utilizar en cada momento, incluso se pueden mezclar las dos para obtener diferentes resultados.

Linterna Frontal. Es muy recomendable llevarla, será nuestra linterna personal, ya que al darnos libertad en ambas manos resulta muy adecuada para buscar cualquier cosa en nuestro bolso o para configurar nuestra cámara.

Geles. Utilizados para modificar tanto la temperatura del color de nuestra fuente de luz, como para colorear. Muy útiles. Si la exigencia de precisión cromática no es tanta y no queremos corregir la temperatura color …sino colorear, podemos utilizar celofán y/o acrílico de color.

Configurando la cámara

Una vez que tenemos el material básico para salir de noche con ciertas garantías para hacer fotos, ahora vamos a ver cómo configurar la cámara. Nos familiarizaremos con temas como el ISO, el balance de blancos (WL), velocidad y enfoque. Como en otras facetas de la fotografía, en la nocturna, ante las mismas condiciones cualquier cambio en alguno de los parámetros, brindará, una imagen totalmente diferente. Al fotografiar por la noche, nos daremos cuenta de lo complicado que es llevar a cabo una correcta exposición y encuadre. Primero entonces, debemos aprender a configurar la cámara de manera que nos sea más fácil operarla de noche.

No hay una configuración mágica, por lo que vamos a explicar detalladamente qué parámetros debemos configurar y cuáles son los posibles resultados que podemos obtener. Como veremos más adelante, hay muchísimos factores externos que no podremos controlar y por los que deberemos configurar la cámara de manera manual.

Primero, quitaremos todos los automatismos de la cámara. Lo que queremos es tener un control total de la toma y la única manera de obtenerlo, será configurando todos los valores manualmente.

No podemos delegar ningún parámetro en los sensores de la cámara, así que vamos a verlos uno a uno para saber qué configuración poner, ya que la noche confunde a la cámara.

ISO

Pondremos este valor en manual. En la mayoría de las ocasiones querremos obtener una imagen lo más limpia posible de ruido. Para ello pondremos el valor más bajo que nuestra cámara permita. Pero este valor debe ser el que el fabricante nos asegure que está calibrado.

Generalmente es 100, aunque por ejemplo, en mi Nikon, ese valor es 200, aunque por debajo haya dos valores más, pero ya sin número.

A mayor ISO, menos tiempo necesitaremos de exposición, además de obtener más número de estrellas, incluso las que no podemos apreciar a simple vista. Esto es debido a que al aumentar el ISO, el sensor registra más luz, y esto incluye a las estrellas que no vemos. Un caso que nos puede ser útil: un ISO extremadamente alto (3200), sería para fotografiar la vía Láctea.

Pero esto no es gratuito, y a más ISO, más ruido en la fotografía, y Como consecuencia perdida de nitidez en la imagen.

Ahora eres tú el que decide qué obtener. En la mayoría de los casos es preferible el ISO más bajo.

¿Dónde está el límite para obtener imágenes nítidas? Eso lo tenés que averiguar vos. Con la práctica conocerás los límites de tu cámara, 400, 800, aunque los sensores están mejorando mucho y ya hay casos en que a 6400 no se advierte ruido.

Diafragma

Normalmente, ajustaremos este valor en torno a 4 – 5.6.

Hay que tener en cuenta que en este campo, los grandes angulares son los más utilizados, y por ello, la profundidad de campo no es tan crítica, siempre y cuando tengamos el foco en el lugar de atención de la fotografía.

No obstante, si queremos obtener más trazas de estrellas, y no queremos aumentar el ISO, podemos abrir un poco más el diafragma.

Por el contrario, tal y como ocurre en la fotografía urbana, si queremos incluir a la luna en nuestras tomas, y queremos obtener al astro con forma estrellada, cerraremos el diafragma. Un f/8 ó f/11puede ser una buena configuración.

Además, si utilizamos la técnica de la hiperfocal, nos daremos cuenta que con valores muy elevados de diafragma, nos será muy complicado hallar la distancia de enfoque.

La distancia hiperfocal, es el punto a enfocar para que todo lo que deseamos que se vea con nitidez quede enfocado. Es un tema que al no iniciado le resulta difícil de entender.

Para ello nada mejor que visitar esta página.  Se trata de un simulador en el que ponemos la cámara que utilizamos (marca y modelo, si no estuviera ese modelo podemos poner una de similares características) la distancia focal (14mm, 50mm o la que fuese) el diafragma que queremos utilizar (5.6 u 8 ó el que fuese) y la distancia mínima en la que ya queremos tener nitidez. Apretamos calcular y nos dirá a que distancia deberemos enfocar la cámara para que todo lo deseado quede en foco. Nos dirá cuál es la distancia hiperfocal.

 

En los días de luna llena, muchos autores, nos aconsejan cerrar el diafragma, para obtener más estrellas, aunque sólo conseguiremos obtener las más brillantes, debido a la cantidad de luz reinante. Recordemos que al abrir el diafragma, los tiempos de exposición bajan, ya que entra más luz en el sensor.

Tiempo de exposición

Este es el pilar base de la fotografía nocturna. Para la fotografía paisajística o urbana, los tiempos de exposición nos lo dará fundamentalmente la correcta exposición del cielo, o bien si queremos conseguir un efecto especial de las estrellas. Para el LightPainting, el tiempo no es tan importante, y generalmente, la fotografía tardará lo que tardemos nosotros en pintar con luz. Dicho esto, se hace necesario que configuremos la cámara en modo BULB o BULBO. Y con la ayuda de un cronómetro, disparemos la fotografía.

Recordemos que es de noche, y necesitamos un cronómetro con luz, o un móvil, o un reloj. Algo retroiluminado. Y aquí es cuando recomiendo la adquisición de un intervalómetro, que entre sus virtudes, está la de configurar el tiempo de exposición, y nos olvidamos de accionar la cámara y pararla.

Más adelante veremos cómo hallar el tiempo de exposición correcto.

Balance de Blancos (WL)

Este es el más sorprendente de los parámetros que podemos configurar. Con el balance de blancos, o la temperatura color de la imagen, conseguiremos obtener imágenes frías, o calientes. Decimos que son imágenes frías, cuando la tonalidad de la imagen tiende al azul, y caliente cuando esta tonalidad se va hacia el rojo.

Lo ideal es que nuestra cámara disponga de la posibilidad de configurar los Grados Kelvin (así es como se mide la temperatura de color), siendo el valor más alto frío y el más bajo caliente.

Si nuestra cámara no dispone de selección de Kelvin, de lo que sí dispone es de unos modos preseleccionados, como el tubo fluorescente (fría) y tungsteno (caliente). Si lo ponemos en automático la cámara hará la corrección y todo se verá muy normal con lo cual se pierde el efecto de agregar el dramatismo de una luz cálida o fría a la escena.

Un buen ejercicio es enfocar la cámara y mientras observamos la imagen en la pantalla, cambiar los distintos modos para observar cómo se modifica el color de la luz en la escena.

Una vez que hemos seleccionado la temperatura, tenemos que ser conscientes del tipo de luz artificial que vamos a emplear para iluminar. Normalmente, emplearemos lo inverso a la temperatura de color seleccionada.

Si tenemos seleccionado temperatura caliente, utilizaremos luces frías – le pondremos un gel o celofán azul a la linterna o el flash – y si tenemos temperaturas frías, entonces utilizaremos luces calientes – aquí el gel o celofán será rosado, naranja o rosa –. Para conseguir contraste en las fotos.

 El objetivo

Respecto al objetivo, si vamos a fotografiar paisajes normalmente se utilizan gran angulares, aunque también podemos emplear objetivos con mayor distancia focal.

Quitaremos cualquier filtro UV que tengamos  en el objetivo – si es que por precaución le hemos colocado alguno – para evitar destellos ocasionados por las diferentes fuentes de luz.

Pondremos el parasol. Fundamental. Para que si se nos cae la cámara, éste pueda proteger al objetivo y también para evitar posibles filtraciones de luz.

¿Y cómo enfocamos? Hay dos formas. Una sería de manera manual o con el autoenfoque; para ello nos ayudaremos de alguna fuente de luz artificial para que el mecanismo de la cámara pueda realizar el enfoque por contraste. Hay muchos autores que se apoyan en los punteros láser. Muy útiles por llegar a distancias muy lejanas. Pero cuidado, porque si por accidente el haz de luz del láser incide en el sensor, seguramente lo estropearemos.

O utilizamos la técnica de la hiperfocal, de la que ya hemos hablado.

Hay multitud de tablas para nuestro tamaño de sensor, y es imprescindible que esté en nuestras mochilas.

Además si tenemos un teléfono de última generación, hay programas gratuitos para Apple o para Android. Siendo el más popular el DOFMASTER del que ya hemos hablado previamente.

Si sabemos hallar correctamente la hiperfocal, es muy cómoda y si no cambiamos ni el diafragma ni la focal durante toda la noche, podemos disparar sin volver a preocuparnos del enfoque.

IMPORTANTE: Debemos cubrir el ocular de la cámara para evitar cualquier posible filtración de luz. Las Canon suelen tener en sus correas un obturador o tapa de ocular que cumple con ese propósito. Algo que muchos de sus propietarios ignoran.

Reducción de ruido

En muchas cámaras, disponemos de dos opciones (vía menú de configuración), para reducir el ruido de las tomas. Reducción de ruido y reducción de ruido a ISOS altos es lo mismo. Cada fabricante lo llama de una manera diferente, pero lo que hacen es lo mismo. Si trabajamos con la cámara en eliminación de ruido, estaremos tomando 2 fotos.

En una de ellas, lo que hará la cámara será realizar otra imagen en negro con los mismos parámetros, incluyendo el tiempo de exposición. Esto implicará que si hacemos una fotografía de 15 minutos, se realizará otra de 15 minutos para eliminar lo máximo posible el ruido. Este procedimiento es muy eficaz, pero es muy tedioso. Recomendable para tomas muy importantes. Sobre todo porque si la misma no ha salido bien, habremos perdido 30 minutos, además del consumo de batería.

La otra opción, lo que hace es mediante el software interno de la cámara, elimina el ruido, tal y como lo haría cualquier otro software. Este punto levanta bastante controversia, y cada autor opina muy diferente. Yo habitualmente, deshabilito toda la reducción de ruido, y luego en casa, con algún software especializado, trato el ruido (Noise Ninja, Lightroom, Nikon Capture etc).

Un problema que podemos encontrar en nuestras tomas, son los hot pixels, que no son más que píxeles que pierden información debido a la temperatura que alcanza el sensor. No os preocupéis, apagad la cámara, y dejadla enfriar. Yo sólo he tenido un caso de hot pixels, y fue en pleno verano disparando durante más de 3 horas.

Recuerda…

• A menor ISO, más definición, más tiempo de exposición, menos ruido.

• Utiliza diafragmas cerrados (f/número más alto) para ganar en profundidad de campo.

• Haz pruebas con diferentes configuraciones de Balance de Blancos para comparar resultados.

• Configura tu objetivo con la técnica de la hiperfocal, es muy efectiva. Te asegura que todo esté en foco.

• Cuidado con el ruido, o bien activas las ayudas, o lo retocas en la computadora.

• Vigila la batería.

Ya tenemos el material básico. Ya sabemos cómo configurar la cámara. En próximas notas  vamos a introducirnos en el mundo de las luces para saber qué tipo de luz nos viene mejor para iluminar nuestra escena, y cómo jugar con la cámara.

 

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